Gra a Gra Pinot Noir, un nuevo vino de Gramona fruto de la investigación y el Cambio Climático

Autor www.bacodigital.com

Nace un nuevo vino de Gramona, el Gra a Gra Pinot Noir 2009, un vino naturalmente dulce fruto de un capricho de la Naturaleza. La Pinot Noir es la variedad de uva más afectada por el cambio climático y precisamente por esta razón y gracias al equipo de Gramona ha nacido el Gra a Gra Pinot Noir.

La historia del viñedo del que procede este vino se remonta a 1988, cuando Jaume Gramona, Director Técnico de Gramona, recién llegado de la Borgoña plantó el primer viñedo de Pinot Noir experimental del Penedés, en la finca Mas Escorpí, a más de 315 metros de altura, en un terreno muy pedregoso, calcáreo y con buena ventilación. De este viñedo surgió el vino Bru de Gramona –la primera añada fue la de 1997-, como único tinto de la bodega siendo 100% Pinot Noir. Doce años más tarde, en el verano de 2009, Jaume Gramona observó cómo este viñedo estaba sobre-madurando, debido sobre todo al aumento de las temperaturas, que dificultaban la simultaneidad de la maduración fisiológica y tecnológica, es decir, la óptima maduración de las pepitas y de la piel. Las variaciones observadas descartaban la elaboración para obtener el Bru de Gramona, que requiere otras características. Sin embargo, este fue el inicio que culminó con la elaboración del Gra a Gra Pinot Noir 2009, un vino naturalmente dulce.

Este nuevo vino es un claro ejemplo de la repercusión del cambio climático en la viticultura, ya que de un mismo viñedo se han obtenido dos vinos totalmente diferentes. En Gramona la innovación es una constante en su trayectoria y con el Gra a Gra Pinot Noir el equipo técnico de Gramona, liderado por Jaume Gramona, ha sabido adaptarse a la nueva situación. Este vino naturalmente dulce posee además un minucioso proceso de elaboración en el que los granos de las uvas fueron seleccionados individualmente de cada racimo. Se vendimiaron a mano en cajas dos terceras partes del viñedo, se trasladaron las uvas a la crio-cámara durante 36 horas, para bajarlas a una temperatura de 0ºC -sin congelación de la pulpa pero sí escarchado de la piel-. Una vez en la mesa de selección se escogieron los granos de uva más adecuados y se introdujeron en tinos de madera, donde se llevó a cabo una maceración prefermentativa de 10 días con bazuqueos cada 12 horas. Se protegió la superficie de los tinos con nieve carbónica y cuando se levantó el sombrero se descubó rápidamente. El mismo día se vendimió la tercera parte restante del viñedo y se realizó la misma operación incluyendo los granos de uva en el mosto que iniciaba su fermentación a 16ºC. La fermentación alcohólica duró casi 8 semanas, hasta que se paró de forma natural con 160 gr/l de azúcar y 13% de volumen alcohólico. Sin sequedad alguna en boca se consiguió una astringencia potenciadora imprescindible para el nuevo equilibrio alcohol-azúcar-acidez. Se obtuvo así el Gra a Gra Pinot Noir, un vino afrutado, de gran intensidad aromática y con un buen potencial de guarda. Servido entre 8ºC y 12ºC, resultará un excelente compañero de un pastelito suave o bizcocho con frutos rojos, crème brûlée o magdalenas. La producción de este primer Gra a Gra Pinot Noir ha sido muy limitada, pues sólo se han elaborado 4.000 botellas.

PVP aprox.: 18 €. De venta en tiendas gourmet
www.gramona.com

Gramona, los cavas más reconocidos a nivel nacional e internacional

Gramona ha logrado sumar el pasado año un gran número de reconocimientos que la han convertido en la bodega española más premiada en el 2009. Los vinos y cavas de Gramona han sido los más unánimemente premiados por las guías españolas de vino, siendo los cavas de esta bodega de Sant Sadurní d’Anoia siempre reconocidos entre los mejores vinos españoles. Las publicaciones internacionales se han hecho eco también del gran prestigio de los cavas Gramona, así, la revista americana “Wine & Spirits” ha situado Gramona en el Top 100 de las Bodegas del Mundo; y la reconocida publicación americana “Wine Enthusiast” consideró en el 2009 al cava Gramona III Lustros como uno de los 10 Mejores Vinos Españoles. Es un gran orgullo para esta bodega familiar con más de 125 años de historia en el mundo del cava y el vino que sea reconocido su trabajo tanto a nivel nacional como internacional.

Para más información: María Fernández
Barcelona +34 93 412 78 78 ext. 7
Madrid + 34 91 142 93 64 ext. 7
M +34 667 798 225
mfernandez@mahala.org
www.mahala.org

The expanding world of wine

29 Nov 2010 by Jancis Robinson/Syndicated

I have been intimately involved with updating The World Atlas of Wine, a picture-book classic of wine literature that has been a much loved and constantly consulted standard in my own library since Hugh Johnson prepared the first edition back in 1971. One of the double-page spreads I have referred to most comes at the very beginning, a map of the world showing two neat bands around the earth, one in each hemisphere, indicating the countries where wine is produced.

But the wine map of the world has changed more rapidly in the last decade than ever before in the history of wine. One major factor in this fluidity is climate change. Countries that only recently we thought of as having summers definitively too cool to ripen grapes now have vineyards planted by a mixture of brave hopefuls and pioneer vintners who have already proved the validity of their regions' claim for a place on the world wine map. Acclaimed German vintner, Klaus Peter Keller of the Rheinhessen, recently planted a Riesling vineyard in Norway, for instance. Who would have believed 20 years ago that Scandinavia, and now even Poland, would become a wine producer?

Other unlikely northern European countries are also establishing themselves as serious wine producers. In Britain we had the moderating influence of the Gulf Stream and the knowledge that England had been quite a substantial wine producer in the Middle Ages to sustain the renaissance of English viticulture from the mid 20th century, but more recently vineyards have been planted across the North Sea in Belgium and the Netherlands. I had my first intimation that Belgian wine was not a joke when given Clos d'Opleeuw Chardonnay 2001, grown west of Maastricht, blind and, along with a fellow Master of Wine, took it for a Puligny-Montrachet.

But this is just one wine, grown with the tenderest of loving care in a clos, a walled plot of land, protected from the vicissitudes of nature. Much more of a shock, and more generally impressive, was a selection of 16 Dutch wines brought to me recently by a Dutch film crew. I had the most modest of hopes for them but the more I tasted the more surprised and delighted I was (see My most surprising tasting ever). A line-up of reds based on the distinctly superior Regent, which contains some non-vinifera genes and is usefully disease resistant in a climate as damp as Holland's, was really very convincing. The wines, particularly those of Colonjes and Gelders Laren's excitingly packaged Kus van Thérèse bottling, tasted fresh, fruity, not unlike a well-made cool-climate Cabernet Franc.

And the vinifera-based whites were if anything even better. Apostelhoeve's oaked 2007 Pinot Gris was just as good as many a serious Alsace Pinot Gris with some bottle age on it and their Riesling 2008 really did taste like Riesling, while De Kleine Schorre's Schouwen-Druiveland's renditions of Pinot Blanc were exemplary - rather better than most Alsace examples. Bravo, the Dutch!

Admittedly this was a carefully handpicked selection of the best Dutch wines, but they struck me as superior to most English still wines to have come my way so far, even those that have won prizes. But I am thrilled to see that the chalky downs of England, so similar in soil structure to much of the Champagne region, can now give 'proper' champagne a run for its money, made to almost exactly the same varietal recipe and using the same techniques. Blind comparative tastings are always producing the right result for the Brits and the wrong one for the Champenois (who are still not moving wholesale to England despite rumours to that effect).

Similarly, the boundaries of Canadian viticulture are edging northwards, as they have been across the Pacific in Japan, where there is now a considerable wine industry on the northernmost island of Hokkaido. And in China, not just at the northern limits of viticulture, the quest continues for the perfect spot for the vine. Initially the focus of wine-producer attention was in Shandong province on the east coast, and indeed this is where the golden brand Château Lafite has chosen to establish its new joint venture. But there are still more than 3.6 million square miles for the vine to explore in China and some of the most recent plantings by ambitious producers such as Pernod Ricard, the promising private enterprise Silver Heights and Grace Vineyards, originally established in Shanxi province to the immediate east, are in the Helan Mountain region of Ningxia province. First signs are promising but there are doubtless others exploring possible new wine regions in other parts of China, including in the Muslim far west around the troubled city of Urumqi.

Climate change may well force extensive redrawing of the wine map in established wine-producing countries. Australian vine growers are already showing signs of abandoning their hottest regions and migrating upwards (see, for example, Queensland's Granite Belt) and southwards (see smug Tasmanians). Some of the more prescient vine growers all over the world are quietly acquiring land just that little bit cooler than the vineyards they already own. Clearly this inspired much of the planting in the chillier reaches of the Sonoma Coast appellation in California, and is presumably one of the reasons there is currently so much investment in the far south of Chile and Argentina, but I'm thinking, for example, of more particular instances such as Torres in north-east Spain and Prager in Austria's Wachau. Some of these new acquisitions may not (yet?) be in officially delimited wine regions but still their new owners think the investment is wise.

Then there are the brand new spots on the wine map that are much closer to, rather than further from, the equator than we would ever have imagined possible 20 years ago. Thanks to often extreme ingenuity, and general advances in tropical viticultural techniques, there are now thriving wine industries in the far north of Brazil, just eight degrees south of the equator in the Vale do São Francisco, as well as in unlikely places all over Asia such as in Thailand, Vietnam and, especially, India as producers experiment with 'new latitude wines'.

I wonder who will be the first to plant vines at the North or South Pole?

Malizia, el primer vino de hielo de uva tinta, sale al mercado

En las primeras semanas de Enero de 2009, concretamente el primer martes trece del año, cuando los termómetros marcaban 7 grados bajo cero en las faldas de Montelaturce (La Rioja) a 800 metros de altura, Bodegas San Prudencio iniciaba la vendimia de Malizia, el primer vino de hielo en España realizado a partir de uvas
tintas.

Para su elaboración se recogieron un total de 5.000 kilos de uva congelada de viñas tempranillo y garnacha de más de 30 años, que fueron prensadas a pie de viña. De esta forma se consigue que se congele el agua en el interior del grano y se obtiene la esencia de un mosto muy concentrado y rico en azúcares con un rendimiento
extremadamente bajo, del 14%, de transformación, ya que de los 5.000 kilos de uva vendimiada se obtienen únicamente 750 litros de este preciado mosto.

Tras una fermentación lenta en barricas de roble francés a temperaturas inferiores a 15 grados, ha realizado su maceración en barrica sobre lías durante 6 meses. El vino obtenido de esta vendimia es extremadamente dulce,
aromático y meloso con un grado alcohólico potencial de 22ª pero que, gracias a una fermentación parcial, se obtiene un vino con una gradación alcohólica próxima a los 11º, dejando que el resto del azúcar, unos 200 gramos por litro, le confiera su dulzor particular.

Bodegas San Prudencio, iniciará la distribución de Malizia, con una producción limitada de 1.000 botellas de 375 ml, en el sector de la alta restauración y respondiendo, ante todo, al reto en la búsqueda de vinos de nuevo estilo con los que satisfacer las necesidades de unos consumidores cada vez más exigentes.

El vino de hielo, Ice wine, es un producto tradicional, excepcionalmente apreciado, de las regiones vinícolas más frías de países como Alemania, Austria o Canadá, pero siempre partiendo de uva blanca, siendo Bodegas San Prudencio, pionera en nuestro país en la realización de este tipo de vino partiendo de uvas tintas
clásicas, tempranillo y garnacha.

Un paseo por las nubes

Wine Institute en Cafayate



Retórica, no. Literalmente, pasear por Cafayate significa pasear por las nubes que dominan los viñedos situados a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En las tierras donde el Cardón reina absoluto y donde el paso del tiempo parece haberse tomado un respiro, las bodegas invitan a disfrutar lo mejor de sí.
El siguiente es el relato de una corta travesía que realizó un grupo de estudiantes de Wine institute a los Valles Calchaquíes. El viaje de estudios fue liderado por su directora Analía Videla, los profesores Luis y Martín Manteguini y una “troupe” de 20 estudiantes de Asesores en vino, Sommellerie y Marketing de Mendoza y Buenos Aires.
Bitácora de viaje: día 1
Partimos de Mendoza al atardecer de un día calmo para arribar a Cafayate 16 horas más tarde en una traffic conducida por dos simpáticos personajes, José y Germán; claro, elegimos la ruta más ardua, la que sube por los valles calchaquíes hasta Santa María, Catamarca, donde la 40 recorre varios kilómetros de arena y desierto. Camino difícil y sinuoso, pero paisaje digno de ser admirado.
Fresco y nuboso nos recibió Cafayate; era mediodía cuando llegamos a Yacochuya, un paraje cuasi-virgen, pedregoso y dominado por el cactus y la flora autóctona. Primer destino: Domingo Molina, una bodeguita de vinos de alta gama donde nos recibió Rafael Domingo. El anfitrión nos dio a probar sus mejores Cabernet Sauvignon y Torrontés. Aplausos para Domingo Molina Cabernet Sauvignon, intenso en boca, expresivo en nariz, alta concentración de color y buena frescura, para una guarda mínima de 3 años sin dudar.
Si vieron una llama en la etiqueta, sabrán que la próxima bodega fue Lavaque, más conocida por los lugareños como Finca El Recreo. Antiguo y restaurado, el edificio de 1910 encanta a los visitantes, con sus arcadas y sus paredes de piedra. Tras la cata las opiniones se dividieron: muchos votan decididamente por el Quara Torrontés Reserva. Otros, como yo, preferimos el Quara Cabernet Sauvignon, en el que predominan las notas de pimienta negra y pimiento verde. Cuestión de gustos nomás
Al finalizar el día, tras visitar bodega El Tránsito y probar su línea de varietales jóvenes, el grupo cenó en Cardón empanadas salteñas, tamales y cabrito. Para maridar se eligieron los tintos y el Torrontés Elementos, de bodega El Esteco. Más tarde, una partida reducida decidió continuar la noche, que invitaba a las peñas, al folclore y al canto.
Paseo por las nubes: día 2
El sol apareció por un instante, azuzando a las suaves nubes que prometían volver. En el jardín de la casa colonial que perteneció a la familia Etchart y que hoy es del grupo Pernod Ricard, el grupo degustó algunos de los mejores exponentes del terroir cafayateño. La bodega ofreció una degustación de diez vinos de sus líneas Cafayate, Cafayate Reserve, Gran Linaje, Etchart Torrontés tardío y Arnaldo B. Cabe destacar la excelente relación precio- calidad de Cafayate Torrontés, digno representante de la zona, equilibrado, joven, vibrante, con notas cítricas y florales en nariz, buena acidez, mucha frescura y fácil de beber.
Al mediodía visitamos Finca Las Nubes, un paraíso enclavado en un paraje soñado que pertenece a los Mounier, matrimonio mendocino que llegó a Salta hace más de 20 años. Ana, la esposa de José Luis, relató para nosotros la historia de Cafayate, de su gente, de sus vinos y de su esfuerzo, una historia que de verdad conmueve hasta la lágrima.
Mounier dirigió la degustación de un trío compuesto por un Torrontés, un rosado y un Malbec. Vinos honestos, elegantes, respetuosos del terroir, sin aditamentos, así, parecidos a José Luis, su hacedor.
Entre besos y abrazos dijimos hasta pronto para partir hacia San Pedro de Yacochuya, la bodega de Marcos y Arnaldo Etchart, y de su socio comercial, el célebre “flying winemaker” Michel Rolland. Reconocidos y alabados por la crítica, los vinos de Yacochuya son como “perlas negras”, raros, únicos, vinos que dan para hablar, reflexionar y disfrutar. Mención especial para Yacochuya, el ícono, un blend de Cabernet, Malbec y Tannat de $180; poderoso , indomable, negro como la noche que cubría el misterioso paisaje del duende cuando nos despedimos de la finca, con una particular sensación en el alma que no intentaré describir.
Final de travesía
Visita a bodega Nanni y pronta partida hacia el destino final; bodega Posse, en pleno desierto tucumano. Allí gozamos de una bienvenida de lujo con platos regionales y una cata de los vinos Julio Julián y El Patriarca elaborados por Marcos Etchart. Posse es un edificio de piedra, cemento y grandes ventanales que en breve estará listo para alojar turistas que, como nosotros, seguramente se maravillarán ante esos viñedos orgullosos que aguantan sin chistar la furia del sol, el calor de la arena y las ráfagas de viento que castigan sin cesar.
Regresamos a Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, la tierra que queremos y defendemos como “la” tierra del Malbec, experimentando sin embargo cierta nostalgia por la tierra del Torrontés. Es que entre ambos, entre el Malbec y el Torrontés, se da esta danza perfecta y la identidad de los vinos argentinos se completa. “It takes two for tango” (se necesitan dos para el tango) enfatiza el lema promocional de Argentina hacia el exterior ¿Tiene sentido, no?

Iniesta con bodega propia

La estrella del Barza y quien llevó a la selección con su histórico gol a ganar la copa en el último mundial de fútbol, Andrés Iniesta, comenzó su propio negocio con el vino, Bodegas Iniesta, dijo esta semana la revista on line decanter.com
Según el reporte la bodega producira 700 mil litros de vinos blancos, tintos y rosados. Las viñas están en la provincia de Albacete, cerca de la ciudad donde vive el futbolista en Fuenteabilla. Allí la familia de Iniesta tiene un bar y ha vendido vino de viñas propias durante generaciones.
Algunos reportes señalan que los vinos del futbolista van a empezar a exportarse a 40 euros la botella, nada mal para un vino que recien empieza.
www.decanter.comV

Vinoble provoca un encuentro para la historia entre seis maestros del vino

Francisco C. Aleu
La penúltima jornada de la séptima edición del Salón Internacional de los Vinos Nobles asistió a uno de los eventos más esperados por los profesionales y aficionados que estos días se dan cita en la ciudad. Hasta media docena de maestros internacionales del vino (Master of Wine) tuvieron ocasión de compartir una “gran cata magistral” que se convirtió sin lugar a dudas en la convocatoria más celebrada del programa de esta tercera jornada.

Además del comisario de Vinoble 2010, Pancho Campo, que tiene el título de Master of Wine, participaron en esta excepcional cata Ulf Sjodin (Suecia), Mai Tjemsland (Noruega), Peter Koff (Estados Unidos), Sarah Jane Evans (Reino Unido) y Colin Gent (Francia). Estaba previsto que participara en la cata el norteamericano Bob Paulinski, pero finalmente no pudo acudir debido a la fuga de crudo que está asolando las costas de Louisiana.

Como no podía ser de otra manera, para la ocasión se utilizaron vinos auténticamente excepcionales. Entre ellos destacó la presencia de un Pedro Ximénez Ginés Liébana de Toro Albalá, de 1910, un tesoro que Vinoble descorchó aprovechando esta histórica cata. Los master of wine también tuvieron ocasión de catar un Henriquez & Henriquez de veinte años de vejez, un Vintage Port de 2003, un oloroso de Garvey de 1989, un Disznókó de 1993, un TBA-Anita & Hans Nittnaus, de 2002, un Inniskillin Vidal y un Jorge Ordóñez número 4.

Y si esperada era esta gran cata magistral, no menos expectación había suscitado el encuentro en la mezquita con los vinos de Chateau D’Yquem, que fue presentada por Sandrine Garvay y que contó con Pancho Campo como moderador. Para hacerse una idea de la envergadura de esta cata, baste apuntar el dato de que era necesario contar con una invitación para participar en la misma, ya que el interés era tal que hubiera sido materialmente imposible que todos los profesionales y aficionados presentes en Vinoble hubieran acudido a la misma.

A los cincuenta privilegiados que disfrutaron de la cata en el interior de la mezquita se sumaron otros tantos que la siguieron a través de las pantallas instaladas para la ocasión en El Molino.

Sandrine Garvay incidió en la importancia que tiene en todo el proceso de elaboración de este producto la selección de las uvas. “Es el punto capital -dijo-, por ello, nuestros 200 viticultores trabajan duro para mejorar cada año. Si a eso le sumamos que nuestras técnicas de fermentación han mejorado en los últimos años, obtenemos este vino tan preciado por todos nosotros”, sentenció Garbay.

Para la bodeguera francesa, una de las claves del éxito del Chateau D’Yquem ha sido que la vendimia “ha estado 400 años en manos de una misma saga familiar” y cuando “en 1499 se traspasó la propiedad la impronta de calidad ha permanecido y tratamos de mejorarla día a día”.

El Chateau d’Yquem es un vino Premier Cru Supérieur procedente de la región de Sauternes, en la parte meridional del viñedo de Burdeos. Estos vinos se caracterizan por su complejidad, concentración y dulzura, así como por una acidez relativamente alta. En cualquier caso, el rasgo característico de esta auténtica joya de la viticultura es su longevidad.

Los expertos aseguran que una buena botella sólo empieza a mostrar sus mejores cualidades después de una o dos décadas de bodega, añadiendo el paso del tiempo capas de sabor y tonos frutales que antes no podrían apreciarse.

En el caso concreto de la cata de ayer, los asistentes tuvieron ocasión de degustar caldos de 2007, 2000, 1996 y 1990. Además de la propia Garbay y Campo, también acudió a la cata el sumiller Bruno Murciano, junto con otras personalidades entre los que se encontraban críticos, importadores, compradores o Master of Wine como Colin Gent. Y es que nadie quiso perderse el acontecimiento que tuvo lugar a mediodía en la mezquita.

Fuente: http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=126228&i=18&f=0

Wines of India debut at the LIWF 2010

NaomiFriday, May 07, 2010

In another first for the London International Wine Fair, a group of leading wineries from India will showcase Brand India. The India Pavilion (D40) at LIWF 2010 is the initiative of the newly formed Indian Grape Processing Board. This is the first participation on a collective platform in Europe by wineries from India, the new "New World".

India is the latest of the many wine producing countries emerging onto the UK market, who are exhibiting at the LIWF this year.

All eight producers, including the market leaders Sula and Indage, and the new UB venture, Four Seasons, hail from the Maharashtra region in western India. On show will be white, rosé and red, as well as sparkling wines made from a wide range of varietals.

The exhibitors on the Indian pavilion are:

1. Four Seasons

2. Indage Vintners

3. Indian Grape Processing Board, Government of India

4. Mercury Winery

5. Renaissance Winery

6. Sula Vineyards

7. Vallee de Vin

8. Vintage Wine

9. York Winery



James Murray, exhibition director commented, "India is emerging as a key player on the world scene and its wines are definitely ones to watch for the future. We're delighted that these producers and the Indian Grape Processing Board have chosen the LIWF to launch their first European generic push."



The Indian Grape Processing Board and the wineries on the Indian pavilion will host a masterclass on Thursday May 20th at 3pm, entitled "Wines of India - traditionally modern!"

Dioses del vino: Baco, Dioniso....y ellas ?..,recordemos a Siduri "mujer de la vid"

Vino, bebida de dioses
Los dioses del vino han venido prestando sus nombres a diferentes lugares o artículos. Así, es muy común ver vinerías, sacacorchos, páginas web, o revistas que se llaman Baco o Dioniso. Pero, cómo nació el mito y por qué siempre se habla sólo de ellos, ya que vale aclarar que antes de estos muy conocidos dioses hubo unas muy poco conocidas diosas, e anche prostitutas, que también tuvieron mucho que ver en esta historia, y nadie le pone sus nombres a nada.
Hijo de Zeus y Sémele, hija de Cadmo, rey de Tebas, Dioniso fue criado por las ninfas en las laderas del Monte Nisa, donde fue educado por las musas y por distintos dioses secundarios, entre ellos Sileno, un viejo borracho que al parecer fue su tutor; dirían nuestras madres que fue en esta educación libertina donde nació su gusto por las orgías.
Cuando se hizo grandecito descubrió la forma de elaborar vino con uvas, conocimiento que compartió sin retaceos en Ática, Frigia y Tracia, entre otros sitios. Pero según cuentan, Dioniso se fue de la Mesopotamia porque a la gente del lugar le gustaba más la cerveza. Su imagen que nació humilde, descalza, siendo uno más entre la multitud de deidades, con la única originalidad de un sarmiento en la mano, creció de manera incontrolable, atravesando fronteras e incrementando su poderío, y así pasó de ser el dios del vino y la vid, a simbolizar el gran poder de la naturaleza. De ahí en más todo se desmadró, y los interminables festivales que se realizaban para honrarlo, donde los sacrificios tanto animales como humanos estaban a la orden del día, eran de una truculencia nunca vista. Conocido en Italia como Baco, el gobierno no tardó en prohibir los rituales en su honor porque se los consideraba una amenaza para la seguridad pública.
Pero resulta, que mucho antes de todo esto, en el siglo XIX a.C, se sabe que hubo en Anatolia una diosa de la vid, alegre y desprejuiciada aparecía desnuda, con cuatro alas, sosteniendo un racimo de uvas en cada mano. No estuvo sola, en el Poema de Gilgamesh, que se remonta a unos dos mil años antes de Cristo, es Siduri, "la mujer de la vid, la que hace el vino", una señora que aparentemente se dedicaba a brindar placer, la que lleva la voz cantante en el tema. Me van a decir que antes que ellas ya había dioses que habían hecho suyas las banderas vinícolas, es cierto, pero no es menos cierto que las damas casi nunca aparecen en esta historia, y sin embargo tuvieron algunos de los papeles estelares.
Fuente: El vino y la viña, Tim Unwin. Ed. Tusquets.
Colaboración de Silvia Grau (seguidora de Trotavinos)

El Prosecco iría a DOCG

El famoso espumante italiano de dos zonas importantes, Conegliano y Valdobbiadine, que hasta ahora eran DOC, está por convertirse en Denominación de Origen Controlada Garantizada, DOCG la más "top" de las denominaciones en ese país.
Vean la nota de Decanter.

Prosecco to become DOCG
May 28, 2009
Click here
By Natasha Hughes

The current Prosecco di Conegliano e Valdobbiadine DOC zone will become a DOCG from the 2009 vintage onwards.

Announcing the move, Prosecco DOC director Giancarlo Vettorello said that the IGT zone, which lies in the plains between Friuli and Veneto, will be upgraded to DOC status.

'This is necessary because IGT is too generic and the region needs to be defined better,' he said.

'Also, the current situation created a lot of confusion, as there were all kinds of styles and prices of Prosecco on the market. Now the difference in quality and price will become much clearer.'

The new regulations stipulate that yields for both the new DOC and DOCG zones should be reduced.

The DOC will show the most drastic decrease – from the current 180hl/ha to 126hl/ha. There will also be a small reduction in yields in the DOCG zone, from 95hl/ha to 90hl/ha.

Inevitably, this drop in production will put pressure on the price of Prosecco.
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'We're going to lose about 27% of production in the new DOC zone,' Gianluca Bisol, general manager of Bisol e Figli, confirmed, 'which means about 50 million fewer bottles on the market after the 2009 vintage. I think prices will go up, initially only at the bottom end of the market, but they will rise at the top end too.'

At the same time, legislation due to be passed on 1 August this year will make it illegal for producers outside of the DOC/DOCG zone to use the name Prosecco.

Instead, they will have to use the name 'Glera', a synonym for Prosecco. This will affect very few wines available outside Italy.

Las grandes corporaciones no son capaces de hacer un gran vino, asegura Mondavi

El heredero del pope de la industria del vino, Robert Mondavi, dijo en una conferencia de prensa en Ribera del Duero, que sólo las bodegas familiares tienen la posibilidad de triunfar en el mercado de los vinos de alta gama.
La nota fue publicada en harpers.co.uk, leela aquí. Polémico Mondavi, pero, tendrá razón?


Fine wine is not big wine, says Mondavi



Major corporations are not capable of success in the fine wine market, according to Michael Mondavi.

Mondavi, a scion of the Californian wine dynasty who now runs Folio Wines, told the Fine Wine 2010 conference in Ribera del Duero that only independent or family businesses had the passion to succeed at this level.

"When big corporations enter, those brands lose their passion, those brands lose their style. The chief financial officer starts making winemaking decisions," he said.

"I had the partial luxury of running a publicly-owned company [Robert Mondavi] for 11 years. The ability to ask the question ´how do I make better wines - what´s the right thing to do?´ evaporates.

"You start talking to the chief financial officer and ask the question ´how do I improve earnings?´, not `how do I make better wines?´, `how do I improve the return on assets?´, not `how do I establish a better quality vineyard for 10 or 20 years from now?´.

"The questions that CEOs are forced to ask are quite different to the questions that independent proprietors take in running their own businesses.

"Wines in the consumer product arena are ideal for corporate ownership but when you move from that style of wine to fine wine it´s passion and dedication that´s needed."

Mondavi also criticised the role of retailers.

"One thing that frustrated me at Robert Mondavi was when I sold Woodbridge in 2004 we were selling in excess of 10 million cases a year," he said. "In calling on the customers in the 1970s we sold the wines by talking about the quality of the wine and delivering quality.

"When we were selling wine in the 2000s we would go to the buyer of the supermarket chain. They didn´t care about tasting the wine, they didn´t care about the style of the wine. They wanted to see if the packaging looked good, what was the deal."

Fine Wine 2010 is a summit of leading authorities from the wine world, taking place this week in Spain.

Wines of the week according to Decanter

RED WINE of the week

Clos de los Siete, Mendoza, Argentina 2008 Part of Michel Rolland's sizeable, globe-spanning portfolio, this - a blend of Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah and a drop of Petit Verdot - manages to balance freshness with intensity. There's a delightful bramble pie character running through it, partnered by other hedgerow fruits, chocolate and floral highlights. (16 points) £11.99 Harrods, London SW1 (020 7730 1234), Majestic Wine Warehouses (01923 298 200), Waitrose supermarkets (0800 188 884)

WHITE WINE of the week

Penfolds, Koonunga Hill, Autumn Riesling, South Australia 2008 Carrying a dash of Traminer, this is packaged in a fetching retro style and, as you may expect, has plenty of purity and definition. A mingling of flowers, minerals and grapefruit with a sherbet edge, this is dry and zesty with cracking balance and freshness. (16 points) £8.99 Waitrose supermarkets (0800 188 884)

How Low Can They Go? Oregon Wineries Tackle Carbon Reduction

A group of 14 wineries completes a challenge to measure, minimize and offset their greenhouse gases

Dana Nigro
Posted: April 27, 2010

What would happen if Oregon became too warm to consistently produce high-quality Pinot Noir, the notoriously sensitive grape behind its signature wine? A group of wineries and growers concerned about the effects of climate change have banded together to try to reduce their environmental impact. Now, nearly three years after they started, 14 of them—representing about 20 percent of the state's wine production—have completed the Carbon Neutral Challenge, a project to measure and cut greenhouse gases emitted by farming vineyards, producing wines and selling them globally.
More than a dozen other wineries around the world, including Parducci and Rodney Strong in California, already claim to have achieved carbon neutrality, reducing the amount of greenhouse gases they produce and then balancing out the remainder with offsets. But this is the largest group of U.S. wineries to go through a voluntary program together to reduce their carbon footprint.
"A lot of Oregon's wineries were motivated to look at what they can do to be part of the solution," said Andrea Durbin, executive director of the Oregon Environmental Council, which has partnered with the Oregon Wine Board on the Carbon Neutral Challenge program since 2007. "The wine industry sees themselves as the canary in the coal mine."
"As a whole, the wine industry may not be the biggest contributor to greenhouse gas emissions, but we're really impacted by climate change," said Alison Sokol Blosser of Sokol Blosser, one of the 14 who completed the program. "As the heat units rise, we're going to start seeing more concentration in the wines, we're going to see higher alcohol wines, and then we may also start to see other varietals being planted that are going to grow in warmer climates."
The 14 that have completed the challenge are Abacela, Adelsheim, A to Z Wineworks/Rex Hill, Chehalem Winery, Cooper Mountain Wine, King Estate, Left Coast Cellars, Lemelson Vineyards, Mahonia Vineyards and Nursery, Sokol Blosser Winery, Soter Vineyards, Stoller Vineyards, Willamette Valley Vineyards and Winderlea Wine Company.
Another dozen or so are still working their way through the program, continuing to figure out how to measure and reduce their emissions. Durbin explained that some smaller wineries ran into hurdles because they did not have the organization or staff to collect all the data. And in the current economy, the cost of the program was also a factor; some could not make needed investments to reduce emissions or support the offsets.
In the challenge's first step, participating wineries and vineyards assess their greenhouse gas emissions, both direct emissions, such as those produced by company vehicles, and indirect, such as those made while generating electricity the wineries purchase. They did so using a carbon inventory tool developed for the wine business by Ecos Consulting, based on international standards supported by the Climate Registry, a national system for public reporting of emissions. All of the participating wineries and vineyards became members of the Climate Registry, and six of them had their emissions verified by an auditor, at a cost of $2,500 per winery.
"When doing this type of greenhouse-gas reporting, it takes two to three years to get an accurate picture of the emissions," says Mat Elmore, program associate for the Carbon Neutral Challenge. He noted that the wineries had a steep learning curve, but as they went through the process, it became quicker and more accurate.
In the second step, wineries and growers work on reducing their emissions and saving on purchased energy. Among the changes they've made are using goats or sheep to mow the grass in the vineyards, installing renewable energy sources such as solar power, and introducing more energy-efficient lighting and cooling systems that can also help save them money.

winebusiness.com

Norton lanza al mercado un Grûner Veltliner

La cepa, típica del Sur de Austria, se adaptó bien a la finca que la bodega tiene en Las Compuertas. Hace cuatro años, el dueño de la bodega argentina, de origen austríaco, trajo la cepa típica de su país para probar la adaptación al clima y suelo argentinos. Se plantaron unas cuantas hectáreas para elaborar alrededor de 50 mil litros de este varietal blanco seco, no aromático, con marcada acidez y frescura y tonalidades verde-amarillas pálidas. Ahora el vino está en proceso de elaboracion y saldrá al mercado este año.

Twitter Founder Biz Stone

Social network pioneer explains his charity wine project in more than 140 characters
Jennifer Fiedler
Posted: March 30, 2010

Biz Stone, 36, is the cofounder of Twitter, the social networking site turned cultural phenomenon that allows people to broadcast their thoughts on the web in pintsize slices of 140 characters or less. Stone created the microblogging site with partner Evan Williams after stints at Odeo (a podcasting site), Xanga (a platform for bloggers), and Google. Twitter’s swift rise from geeky obscurity to household name has earned Stone such accolades as GQ’s "Nerd of the Year" and Inc. magazine’s “Entrepreneur of the Decade,” as well as inclusion on Time’s list of the most influential people of 2009.

Last year, Stone and Williams announced an unusual side project for Twitter: winemaking. Using a custom-crush facility, Twitter is making a California Chardonnay and a Pinot Noir under the Fledgling wine label and donating the proceeds from the sales to Room to Read, a non-profit organization that supports literacy programs around the world. Of course, interested parties can follow the progress of the entire project, from pictures of Twitter employees harvesting the grapes to videos about malolactic fermentation, on the wine’s own Twitter page (it currently has more than 300,000 followers). Stone recently spoke with Wine Spectator about how Twitter ended up in the wine market, what’s in his personal wine fridge and why Twitter is like winemaking.

Wine Spectator: How did the idea for Fledgling come about?
Biz Stone: We really admire [Room to Read] and we thought it was a great fit. People need to learn how to read so they can Tweet. And, in our organization, there are people that are wine enthusiasts. We had heard through one of our advisors about a local company called Crushpad that allowed you to make your own wine. Everything came together one day as we were talking. We would make wine and it would be fun because it was something that everyone could participate in together and all the proceeds would go to Room to Read.

WS: How involved were you in the making of it?
BS: I’m mostly involved from the standpoint of putting together the right people, coming up with the name, the idea and the branding. I unfortunately haven’t been able to make it to the fun part—the harvest and where we actually got to do the crushing [of the grapes]. I will definitely make it a point to be at the tasting.

WS: Are you into wine?
BS: Since I moved to Northern California, I have to be because wine sort of runs from the taps here. My wife and I are members of a sparkling wine club at Gloria Ferrer vineyards. We get involved, not just in tasting wine but going to the Catalan festival they have every year. There’s so much more to it than the wine itself. It’s been meaningful for me because one of the things that we’re constantly striving for at Twitter is this sense of craftsmanship—that you own what you’re working on and you’re proud of it. That’s something that really comes through in winemaking.

WS: Do you have a wine collection?
BS: We do have a wine fridge now, which has been a step up. Ev, my cofounder, has a pretty good start on a collection. When he got married he asked everyone as a gift to only bring a bottle of their favorite wine. We brought him wine from Duckhorn Vineyards. It’s a place we stopped at when we got married and we really loved the wine there.

WS: What else is in your wine fridge?
BS: Even though I didn’t initially like it, I’ve really started liking Chardonnay. There’s one that they sell at Trader Joe's, La Crema. I really like that one. … I’m more familiar with California wines. We try to buy local wines whenever possible.

WS: How does being a vegan affect the wines you choose or food you pair with it?
BS: You can find wines that are not filtered through isinglass [or egg whites]. One of our board members recently had us over for dinner and selected wines that were all vegan. That was thoughtful … We’ve been to Spain a bunch of times. We have a lot of fun getting tapas in a veggie format. This past New Year’s Eve, we decided to stay home because I’d done so much traveling. We made a bunch of tapas and drank cava.

WS: Are there other regions that you’ve been to?
BS: We were surprised by the Finger Lakes region of New York. We went up there to visit Farm Sanctuary, where farm animals that are hurt and would otherwise be killed get to go live out their lives. And it turns out that they have all this great white wine.

WS: Would you ever own your own vineyard?
BS: I think it would be amazing. I don’t think I’d want to do the work, but [vineyards are] so beautiful. I always find it amazing that you can go to a vineyard and for $5 or $10 you can just sit at a beautiful table out under a tree and try all their wine. It doesn’t seem fair—It seems like it should cost more than that. But it’s such a great thing to do. Twenty minutes from my house and we’re sitting under a big tree in Napa, drinking wine.

WS: Do you have plans to do other wine charity projects?
BS: If it works out, then definitely. This is the new ambition: Finding a way to do good while having fun and making a profit. It helps us. It builds our brand. It builds culture. But it’s also meaningful in the world.

Wine Spectator

Reports of winery flops are overblown

San Francisco Business Times - by Chris Rauber

Despite reports that a wave of foreclosures may hit Napa Valley’s wineries and vineyards, there are signs that rumors of Napa’s illness have been exaggerated.
“We have not received calls from folks desperate to sell their wineries,” said Eileen Fredrikson, of Woodside’s Gomberg, Fredrikson & Associates wine industry consulting firm, referring to recent media reports that a number of Napa foreclosures may be in the offing. “As with any industry, there is no one-size-fits-all story.”
That’s not to say there won’t be any foreclosures or forced sales, but that the big picture appears to be improving, at least incrementally.
In fact, foreclosure fears may have hit just as things are starting to look up for the hard-pressed high-end wine business. The San Francisco-based Wine Institute, which represents 1,000 or so California wineries, reported last week that fourth-quarter wine exports were up nearly 16 percent compared with a year earlier, possibly a sign the worst is over. Overall, U.S. wine exports dropped 9.5 percent last year.
But the year-end 2009 rebound gives California vintners, many of them in the greater Bay Area, “reason to believe that 2010 will be a good year,” said Wine Institute CEO Bobby Koch — or at least a stronger one than last year, which saw many wines that retail for more than $20 take a beating.
“We see early signs that the winery M&A market will begin a slow and gradual recovery this year, driven by a gradually improving wine market and a recovery of the capital markets,” said Vic Motto, chairman and CEO of Global Wine Partners, a St. Helena-based wine investment bank.
Although hard data is in short supply, Motto points to an early February Nielsen Co. report showing that off-premise wine sales increased 5.1 percent for the month ending Feb. 6, and 3.5 percent over the prior 13 weeks. The vast majority of that growth came from domestic wines, and wines priced from $9 to $20 or more contributed significantly to the improved figures.
And although Silicon Valley Bank warned of possibly as many as 10 foreclosures or forced winery or vineyard sales in Napa Valley this year and next, Motto notes that there haven’t been any significant winery transactions yet this year, “because wineries thinking of selling are waiting for a stronger seller’s market.”
The recession’s gnarly impact on higher-end wine sales, resulting in many consumers’ trading down to lower-cost alternatives, has had an impact on many high-end Napa wineries, Motto acknowledged, but he maintains that the wineries that are in serious trouble were headed that way before the recession hit.
Even so, even the optimists admit that the early budlike signs of a stronger high-end wine market are just that.

San Francisco Business Times

De Sudáfrica, lo mejor

Con un espumante, un Pinotage, un Sauvignon Blanc-Semillón, un Chenín Blanc, un blend entre Grenache, Syrah, Viognier y Cinsault, un Syrah y un Cabernet Sauvignon Reserve, Marie Weaver, consultora de Wines of South Africa (WOSA) trajo a Argentina algunos de los mejores exponentes del vino de ese país. La cita fue en el Hotel Park Hyatt, con el apoyo de la embajada de Sudáfrica Argentina y Simposium.

Sudáfrica es el noveno productor de vino del mundo: con 101.325 mil hectáreas cultivadas -contra las 220 mil de Argentina- mostró entre 2003 y 2008 un crecimiento del 79%, duplicando sus exportaciones en esos cinco años. En tanto, en valor por ventas en mercado interno, creció 76% en el período analizado. Este año, la cosecha de ese país tuvo una baja importante. Se produjeron 960 millones de litros, frente a los 1.130 producidos el año anterior.

La mayor producción de Sudáfrica es la de Chenín Blanc, que representa el 20% de la producción y el 30% de las blancas. Un vino propio de ese país es el Pinotage, que se logró a partir de la unión entre dos uvas, Pinot Noir y Cinsault en 1925 y que se empezó a embotellar y comercializar en los años 60. La producción de blancos se lleva el 56% del total en Sudáfrica.

El país tenía muchos viñedos antiguos de Chenín, pero muchos de ellos fueron arrancados durante los años 60. Hoy, el 40% de los viñedos tienen entre 4 y 10 años de antigüedad y una porción pequeña, 17,7% de más de 20 años.

Su suelo es uno de los más antiguos del mundo, compuesto por granito y piedra arenosa, con una de las floras más diversas del planeta: más de 10.000 especies conviven allí.

Su clima, a diferencia del de Argentina, es mediterráneo y llueve durante el invierno.

En tanto, las zonas vitivinícolas de mayor relevancia son Constantia, Stellenbosch
-donde se encuentra la famosa universidad-, Paarl y Franschhoek. También hay zonas redescubiertas, como Elim, Elgin, Swartland, Tullbach, Darling, Robertson, Walker Bay y Wellington entre otras y Elgin, donde se extienden los nuevos cultivos.

En Sudáfrica hay más de 3.800 productores de uva y 585 bodegas. La industria del vino contribuye más de un 2% al PBI de ese país y una gran fuente de empleo, sobre todo para personas marginales, sobre todo personas de color, mediante programas que invierten en su capacitación para incorporarlos al mundo del trabajo del vino.

Como en Argentina, un estudio realizado por SA Wine Industry Information & Systems (SAWIS) indica que el sector vitivinícola en Sudáfrica ha estado sometido a una escalada de impuestos (que crecieron 71% desde 2003) y sufre una sostenida presión inflacionaria.

Jaume, de Codorniú

Considerado desde hace años como el mejor cava de España por las principales guías de vinos, Jaume Codorníu, es un homenaje al origen, al terruño y está dedicado a quienes disfrutan y aman profundamente el cava.
Su coupage es una estricta selección de las variedades Chardonnay, Xarel·lo y Parellada. Destaca por su color oro pálido y su burbuja, fina y delicada, así como por su sabor intenso y persistente. Rememoramos la herencia de una tradición iniciada hace más de 450 años por Jaume Codorníu.
En Argentina se comercializa en Bodega Séptima, la empresa local del Grupo.

Características Sensoriales:
• Color amarillo pajizo pálido con reflejos
dorados. Burbuja elegante, fina que forma
un delicado rosario continuo y corona
persistente acentuada por la presencia de la
Chardonnay.
• En nariz destacan inmediatamente sus
aromas intensos y complejos: fruta
tropical madura y aromas de crianza
que recuerdan a los frutos secos, el pan
tostado, la miel e incluso las levaduras.
• En boca, se vuelven a percibir estos
sabores con intensidad. Resulta cremoso y
delicado. Su equilibrada acidez contribuye
a la persistencia en boca que presenta.

Maridaje: Por su excepcional calidad, Jaume Codorníu es el cava elegido por
significativos restaurantes galardonados con estrellas Michelín para acompañar su menú degustación. Sin duda es un cava claramente gastronómico que destaca por su versatilidad. Es perfecto con los pescados y mariscos cocinados sin condimentar, pero
también con las aves, e incluso con setas y algunos platos de carne.


Datos técnicos
Región
Denominación de Origen Cava
Variedades
Chardonnay 60%
Macabeo 20%
Parellada 20%
Análisis
Grado alcohólico: 11,5º - 12º
Azúcares residuales: 8-10 gr/l.
Consejos del Enólogo
Consumir frío (entre 5º-8ºC). Si es
necesario, enfriar durante un par de horas
en una cubitera con agua, sal y hielo. Evitar
enfriamientos bruscos en el congelador.
Se puede almacenar verticalmente.

The first World Sauvignon concourse was officially launched - Bordeaux

The first World Sauvignon concourse was officially launched on Tuesday, June 19 and will be held on 25 and 26 June in "Bordeaux Fête Le Vin" coordinated by the Science Institute of Vine and Wine (ISVV).

"The exceptional qualities of aromatic Sauvignon make it one of the most popular varieties among consumers worldwide," said the president of Burgundy and Bordeaux, Bernard Farges, told AFP.

The contest will have about 400 samples from all over the world, which will be evaluated by eight committees of seven people, among them are journalists, sommeliers, distributors and buyers. Each category will have their awards - woody, not woody, blend or 100% Sauvignon.

The researcher of the variety, Denis Dubourdieu, believes that "this competition will be a decoy, because the white has a bad image especially in Bordeaux.

Among the participating regions are: Loire Sauvignon de Touraine, Rueda (Spain), Friuli (Italy), valleys of California, southern Chile, South Africa, Austria and New Zealand.